Open radiator en bypass combineren
Al een tijd heb ik mn hele huis voorzien van tado knoppen. Nou heb ik geen bypass, maar 1 radiator helemaal open staan in de centrale ruimte. Laat ik deze even voor het gemak, mijn bypass radiator noemen.
Maar ik probeer nu ook wat te tunen met het zo laag mogelijk zetten van mn aanvoertemperatuur en retour temp te verlagen/onder controle te krijgen. De aanvoersnelheid en opwarmsnelheid heb ik allemaal naar beneden gezet. Maar als ik mn ketel lager zet dan 60 graden, gaat de ketel pendelen.
Met een bluetooth vlees-thermometer lees ik vrij accuraat de aan en afvoer temp af op een tablet of mobiel, zonder naast de ketel te gaan zitten. Ik zie regelmatig bij een warmtevraag, de aanvoer temp stijgen en langzaam zie ik ook de retour stijgen. Soms wel tot 50 graden en dan zegt de ketel: "bekijk het maar, ik kan niet warmer meer", en gaat dus pendelen. Dit was helemaal toen de aanvoer temp op 50 stond. Er kwam 40 terug en pendel na pendel, elke 5 minuten.
Door mn Flir wist ik al wat mijn bypass radiator deed. Die staat helemaal open en gooit deze met minimaal 90% aan hitte terug. Dus als er 60 ingaat, gaat er bijna 50 graden terug. Terwijl al mn overige radiatoren netjes een delta halen van 20-25%.
Na wat nadenken dacht ik: ok, eigenlijk gaan de meeste liters door die kleine open bypass radiator. En de meeste liters die terugkomen zijn heet. De overige radiatoren knijpen en sturen maar weinig afgekoelde liters terug.
maw: 1 radiator open houden is totaal niet efficiënt. Dus een bypass inbouwen zal wel moeten. Maar wat ik er van begrijp is dat bij opbouwende druk, deze open gaat en blijft zolang het nodig is. Daardoor kan een klein beetje heet water zo terug de retour in. Maar als je slecht 2 kleine radiator hebt met warmtevraag, zal deze veel de bypass terug in gooien en gaan pendelen.
Dus heb ik het idee nu, om voor mijn bypass radiator een echte overdrukventiel te plaatsen. En dus een kortsluitcircuit te maken die via deze radiator loopt. Dus niet direct van aanvoer naar afvoer, maar via deze 100% open radiator.
maw: energievraag van 1 kamer start -> deze krijgt warm water, maar de radiator op deze kamer is geknepen -> de druk bouwt op -> overdrukventiel gaat klein beetje open -> loopt langzaam radiator in -> heeft de tijd om warmte af te staan aan de centrale ruimte - stroomt afgekoeld terug naar ketel = hoger rendament & minder pendelen.
Nou is mijn vraag: zie ik wat over het hoofd?
Reacties
-
Als je retour te warm is, dan staat de radiator geen/weinig warmte af of je debiet is te hoog. Alles wat je probeert/voorstelt valt bij mij in de categorie lapmiddelen.
Ik snap niet waarom in jouw situatie de ketel gaat pendelen bij lagere aanvoertemp. Of het moet zo zijn dat bij lagere aanvoer de delta nog kleiner is, maw dat de radiatoren nog minder warmte kunnen afgeven.
Als je wel stookt, maar geen warmte kumt afgeven aan de woning, dan zit er een fundamentele onbalans in het systeem. ik zou alle geknepen radiatoren eerst maar weer eens volledig open zetten, en alleen binnen eeen ruimte gaan balanceren(wtarezijdig inregelen) met de radiatoren. Niet over alle ruimten/radiatoren - dat is in min ogen zinloos als je tado knoppen toepast.
0 -
hmm, mn reactie is verdwenen. even opnieuw dus.
je eerst reactie: klopt, die is te hoog. Radiatoren te klein voor een flinke warmteoverdracht bij ltv. Meer of grotere radiatoren ophangen zou al ene oplossing geven.
Maar een bypass installeren is niet echt een lapmiddel, want ik zit nog steeds met die altijd-open-radiator (wat een lapmiddel is), die gewoon 90% aan warmte teruggeeft en de retour laat stijgen en stijgen.
je 2e reactie: klopt ook, bij ltv is er minder warmteafgifte. De wattage van ej radiatoren dalen, en retourwater koelt te weinig af. Ik zie dan letterlijk bij elke stijging van de retour temp, de aanvoer temp een graadje stijgen. Maar dat kan maar tot de max die ik aangeef (dat was 50 graden). vervolgens zegt de ketel, bekijk het maar, ik ga even pauze nemen. Als ik de aanvoer op max 60 graden zet, dan kan de ketel wel zn warmte kwijt. Maar dan ook alleen als het naar bijna alle radiatoren mag stromen, niet bij een enkele radiator.
je 3e reactie: dat is wel een goeie. Maar dan zit ik er nog wel mee dat bij een algehele opwarming van de woning (alle kamers) de verse kamers achterblijven. Want die krijgen gewoon niet veel warmte, alles gaat naar de eerste radiatoren en direct weer terug. Deze zijn kleiner, en als die helemaal open staan, dan gaat het te heet terug. En gaan we weer... pendelen
0 -
Je moet alle radiatoren open zetten en het ketel vermogen beperken. De radiator knoppen regelen de temperatuur per kamer.1
-
Hey douwe, bedankt voor je reactie. Maar dan krijgen de radiatoren die verder liggen bijna geen warm water als alle kamers tegelijk warmte vragen.
Ook wanneer tado 3 streepjes toont (vol open dus) zal de radiator dan helemaal opengooien. Dan krijgt de radiator geen tijd om het water redelijk af te koelen en stroom te heet eruit (geen debiet). Vermogen van ketel heb ik namelijk ak helemaal teruggedraaid.0 -
Als verder liggende radiatoren 'bijna geen warm water krijgen', dan zou ik zeggen dat je installatie niet deugt.
En je spreekt jezelf tegen met 'helemaal open' en 'geen debiet'.
Afkoelen van de radiator zoals je zegt is gewoon een eigenschap van die dingen - traditioneel 70 in 50 uit bij kamertemperatuur rond 20±2 graden. Vermogen van de radiator (afh van afmetingen, aantal platen en convectoren) moet afgestemd op de ruimte (m3) en doeltemperatuur=soort ruimte.0 -
Oke, maar wat deugt er dan niet aan?
Water zoekt toch de minste weerstand en zal altijd de korste route willen afleggen. Vandaar dat waterzijdig inregelen een ding is geworden en zelfs verplicht in nieuwe woningen?
Sorrie, ik dacht aan delta t. Wat een gevolg is van het debiet. Als radiator knijp, neemt debiet af, en neemt delta toe.
Over het "afkoelen" van de radiator. Dan moet je middels het debiet ook nog instellen dat de delta ook nog eens 20 graden wordt. Te snel er doorheen, en water komt er met 68 weer uit als er 70 in gaat. (Wat dus nu met mn altijd-open-radiator gebeurt.)
Radiatoren zijn ooit uitgemeten voor de ruimtes die er zijn. Maar ik ben zwaar aant het isoleren gegaan (gasverbruik gehalveerd) en heb aanvoer temperatuur flink verlaagd. Vooral dat laatste zorgt er eigenlijk voor dat ik grotere of meer radiatoren nodig heb, of moet denken aan low h20 vectoren.
Maar ik denk dat het installeren of vervangen van al die radiatoren zich niet echt terug verdiend. Met nog maar 600 kub gas per jaar voor het verwarmen van mn woning, ondanks 3 dagen pw thuiswerken, draait alles best zuinig.
Echter wil ik wel van die altijd-open-radiator af omdat deze mn retourwater teveel opwarmt. Zoals eerder aangegeven, als ik deze dichtdraai, dan stijgt mn retourwater niet meer en blijft perfect.
Maw, een bypass plaatsen ipv een altijd-open-radiator zal dit aardig oplossen.0 -
Als alle kamers tegelijkertijd warmte vragen, dan heeft het geen zin om slimme radiator knoppen te plaatsen. Dan kun je ook gewone thermostaat knoppen plaatsen0
-
Als je het over vrij stromend water hebt, misschien ja. Maar dit is een systeem onder druk. Het wil altijd een evenwicht zoeken, dat verstoord wordt door pompen en temperatuurverschillen.
Je installatie hoort zo aangelegd te zijn dat er overal (vlot) heer water kan komen. Mede daarom zie je systemen met een verdeler per verdieping bijv, ipv buizen die het hele huis rondgaan.
In een traditioneel systeem is debiet en delta een gegeven van een radiator en is afgestemd op volume van de ruimte en gewenste temp (W/m3).
Als je dan gaat isoleren, heb je overcapaciteit. Wat mooi is, want dan kun je met lagere CVwater temperatuur toe, waardoor verliezen in het hele systeem minder worden. Bij lagere aanvoer en zelfde radiatoren krijg je automatisch een kleinere delta (want temp verschil tussen radiator en ruimte is kleiner, minder afgifte en dus blijft retourwater relatief warmer) Je moet dus wel je ketelvermogen en evt pompsnelheid terugschroeven.
Radiatoren vervangen is mi niet nodig, want het effectieve vermogen neemt wel af door de lagere aanvoertemp, maar je hebt ook zo maar 10-20 W/m3 minder nodig. Een standaard systeem is ver overgedimensioneerd omdat installateurs aan de veilige kant gaan zitten om comfortklachten te voorkomen. Particulieren die zelf gaan rekenen (en vaak ook andere zaken meenemen, zoals ruimte die radiator inneemt) komen nog wel eens te laag (want zuinig) uit.
Verder zie ik niet het verschil tussen open radiator, al dan niet met overdrukventiel in serie, en een bypass. In beide gevallen sluit je aanvoer en retour kort, en moet de watertemp in de leidingen voldoende kunnen dalen om storing of pendelen van de ketel te voorkomen (Daarom zegt men bypass minstens 6m van de ketel - wat in een goed geïsoleerd huis mss niet genoeg is). Die open radiator helpt bij die eis, juist omdat die warmte kan afgeven, wat een bypass niet doet. In jouw situatie zou ik dan concluderen dat een bypass het erger maakt dan met de open radiator.
Waterzijdig inregelen doe je vooral om de warmteafgifte over het hele systeem (de woning) gelijkmatig te doen, m.n. voor comfort. De perceptie is dat dit tot een zuiniger installatie zorgt. Ik ben daar masr ten dele mee eens - bij een bepaalde woning hoort nu eenmaal een bepaalde hvh energie om die op temp te houden. Ongeacht hoe je die energie toevoegt. Als je ruimtes moeilijk warm krijgt dan is ten eerste de capaciteit van de radiatoren te laag. Door andere radiatoren te knijpen krijgt de achterblijvende radiator relatief meer water en los je het probleem een beetje op. Verder is wzi vooral om op de delta van de radiator uit te komen, 25%/20 graden, maar in mijn ogen niet meer relevant als zoals met tado ruimtes (met vaak maar 1 radiator) afzonderlijk gast regelen in plaats van hele woning obv 1 thermostaat in de woonkamer.
Slechts mijn redenering obv wat elementaire thermodynamica en praktijkervaring. Ik ben geen prof in de verwarmings- of installatiebusiness. Just saying.0
